在這離島外的離島，邊陲外的邊陲，
藍天與草原交織成北海道田野，
海崖與孤寂凍結成蘇格蘭高地。
上蒼左手捏塑了夢幻的藍洞，
右手點活了獨眼的史前巨獸。
藍天、大地，
寬闊、自在。
海角山巔、碧浪長天。

曾經的小上海，只剩斑駁的牆面，
府城漂洋來的胭脂，化成了堂號上的一點硃砂。
騎行在日軍修建的棧道上，
耳邊卻傳來不列顛的風笛。
我們用熱血連結黑水溝的時空膠囊，
用單車閱讀碧海封存的繁華斷崖。
遺世獨立，世界盡頭，
落寞、寂寥，
絕美、驚嘆！

東吉、西吉？沒聽過！
澎湖南方四島國家公園？沒印象！是澎湖南邊的望安、七美嗎？
沒錯，大部分的人不知道澎湖南方四島國家公園，更沒聽過東吉嶼、西吉嶼，所以才是秘境啊！

澎湖南方四島國家公園是台灣第九座國家公園，由東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼，及周圍小型島嶼與海域組成。一張圖勝過千言萬語，先瞭解一下這幾座離島中的離島在哪裡。（翻拍自南方四島國家公園摺頁）

這次旅行的目標是東吉嶼和西吉嶼，東吉嶼有碼頭，可以登島，是騎行的重點，西吉嶼只航行繞島，為的是一睹壯麗的玄武岩景觀。

東吉嶼是南方四島中面積最大的島嶼，東吉嶼的東側是澎湖水道，臺灣海峽兩條黑水溝之一，這條黑水溝是黑潮的支流，流速高達每秒四公尺，水質乾淨，不會反射陽光，呈現黑色水域，所已被稱為黑水溝。強勁的南北向水流，與橫度臺灣海峽的船隻剛好成90度交叉，對昔日的唐山古帆船造成很大的威脅，許多唐山先民還未到台灣，就已葬身黑水溝。因此，東吉成為跨越臺灣海峽黑水溝時很重要的中繼站，曾經是一座人口超過三千人的島嶼，東吉靠近臺南，長期接觸府城文化，島上婦女的打扮得比馬公時髦，澎湖諺語「東吉查某、西吉菜脯」說明了當年東吉嶼的繁華。
 

你在看我嗎？我也在看你喔！再把焦點放大，我是什麼？大鱷魚？恐龍？
這是東吉碼頭外的東吉之眼，日夜未曾闔眼地守護全島居民。
這一塊黃褐色圓形的微輝長岩鑲嵌於黑色柱狀玄武岩中，東吉嶼以最特殊的地質景觀，歡迎旅人。

東吉嶼，是「澎湖南方四島國家公園」其中的一座島嶼。這是2014年才成立的第9座國家公園，也是第二座海洋型國家公園。

行政區域屬於澎湖縣望安鄉東吉村，全島只有20多個居民。

房舍聚集在港口附近，居民以老人為主。東吉距離台南安平港約40公里，與馬公港距離相差不遠，早期的居民與台南來往密切，後來也都移居南台灣，目前台南市約有兩萬多東吉居民的後代。

有句諺語「東吉查某、西吉菜脯」，往昔東吉漁民撈捕的漁獲大多送至台南，回程幫家裡的女人帶回最新的衣飾，所以在東吉的女性會打扮。

昔日的東吉是台澎海運的重要轉運站，范咸在重修臺灣府志中寫到：「東、西二吉，渡海時必驗此以定去向；乃入台之指南車也。」，東吉曾經繁華一時，有「小上海」之稱，從島上各式華麗的建築遺跡可以窺見舊日的隆盛，無論是仿巴洛克式、洋樓式、或閩式建築，據說都是重金禮聘台南的匠師過來打造的。

離開聚落，開始探訪東吉嶼北側，一開始緩坡，大家信心滿滿，導遊告訴我前方是陡坡，要我先衝上去，可以取景。這個時候當然就要發揮登山車的專長，放心的噴上去！

果然是很好的取景點，也如意料中的，許多車友中箭落馬了。

東吉嶼大抵是南北高、中間低的馬鞍型台地，面積只有1.7712平方公里，最高點海拔高度47公尺。騎上台地，草原環繞，一眼就可以望見全島的地形起伏，視野無限寬廣。

大夥兒都騎上來了，從草原地處往上看，藍天下是自由的單車旅人。
乾季時草原一片枯黃，雨水來臨後又會換上鮮綠的春裝。

多數人愛翠綠，
但枯黃、翠綠各有風情，
枯黃與翠綠是草的一體兩面，
草的本質沒變，
變的是我們揀擇的心。 

1987年 4月15日，高雄飛望安的六六一次班機於12:45起飛，25分後飛到距離東吉島約十浬的二千呎上空， 機件故障，機身劇烈抖動，急劇下降。 駕駛研判無法撐到望安，決定迫降東吉嶼，最後在望安國中東吉分部旁草地斜坡迫降，機上9名乘客及2名駕駛員均平安。飛機殘骸經過約30年的風吹雨淋，已經殘破，再經多次颱風的吹拂，翻落到草原中間的山溝，也許，再經過若干年，就會被草原回收了。

就是這個FU，
騎向藍天、大地，
騎向寬闊、自在！
單車帶著我們，
用最舒適的速度，
閱讀最美的台灣。

這裡有北海道的寬闊
有蘇格蘭高地的邊陲 
騎在被遺忘的秘境上 
用熱血連接先民的足跡 
用單車閱讀台灣

仔細看草原上有縱向與橫向的石堆矮牆，東吉人稱小萬里長城，從空照圖上看，它們將草原分割成一片片方塊，是東吉的方塊酥喔！ 

消失的地平線、不完整的海平面，現代生活把他們從記憶中偷走！
螢幕的解析度再高，色彩再逼真，都無法還原親臨現場的震撼與激動。
踩在踏板上，呼吸著帶點鹹味的空氣，海風輕拂髮稍，
看著海岸線與地平面在眼前變化，大自然的美與力量全部灌進了胸口。

望著一幕幕讓人震懾的風光， 我暫時放下相機，
大口呼吸，用盡全部的心力， 就是要把這氛圍深深地刻劃在腦中。

海角山巔、碧海長天， 一台單車凸遍台灣。
逐風破浪、奔馳天際， 一腔熱血燃遍台灣。

從斷崖往下看，碧藍清澈，如夢幻般的海岸。

靠近島嶼邊緣，有一道道矮牆，這是防禦棧道（當地稱為風林）。日治時期，所有東吉人都被日軍要求做公工，建造出雙層石牆，形成環島棧道的防禦工事。

近看防禦棧道。難得有一張自己的照片，感謝中時集團的記者謝禮仲提供。

騎到東北邊的海岸山坡上，可以看到數根巨型岩柱挺立在一座小丘上，玄武岩風化後貌似人型，俗稱「石巨人」，而當地人稱為「隩房」。

有句俗諺說「東吉隩房，西吉灶籠」，充分體現東吉嶼和西吉嶼特殊的玄武岩地質景觀。 

一旁有大片的碎石坡，都是岩柱風化後崩落而成的。

單車人要的不多，
只要麵包加白開水就可快樂地度過一天。
窮鄉的石頭遠比都市的鑽石有吸引力，
讓人甘願拋開舒適的文明枷鎖，
用感動打開塵封的心，
用熱血填補被挖空的靈魂。

道路的終點是當地人稱的「兵厝」，一處位於東吉嶼東方的日軍房舍遺跡，殘留的遺跡中還可辨識出防空壕、防空洞、瞭望台 及宿舍基座，可以推測當時東吉在軍事及航行上的重要性。

折返，拜訪東吉燈塔。
東吉燈塔位於東吉嶼北方海拔47公尺的全島最高點上，是行經黑水溝船隻的重要明燈。東吉嶼的四周有許多暗礁，東側澎湖水道有黑潮支流，水流湍急，早年在東吉嶼附近發生過許多海難，日本人於1911年興建燈塔，希望可以改善當地海域之航行安全，1936年改建為鋼筋混凝土建物，運作至今。 

我把車停了下來，走往臨海的崖邊，靜靜地端詳這處地形與燈塔。
真是像極了蘇格蘭高地的風光，
遺世獨立， 世界盡頭，
桀驁不馴的外表裡還隱藏著純淨的光明。

忽然，海風中飄來了微弱的風笛樂聲，Amazing Grace(奇異恩典)在心中響起......
Amazing grace! 
How sweet the sound.
That sav'd a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
奇異恩典，何等甘甜，
無助如我，亦得救贖；
我曾迷失，今復尋獲，
曾經失盲，今見光明。

也許，這就是旅行的意義，在世界的盡頭尋回自己，看見人性的光明。

一百多年來，東吉燈塔的燈具由800燭光電石氣白色閃光燈，升級成廿萬燭光的旋轉式透鏡煤油白熱燈，最後又改為750燭光的電力聚光燈泡。燈具隨著時代與科技更迭，居民由極盛時期的3千多人搬遷到只剩20多人，但燈塔仍然屹立，持續點亮守護生命的心。

燈塔總是旅人的最愛，燈塔不只是一種造型特殊的建物，周圍的景觀也總是讓人讚嘆。燈塔還有許多特殊的意義，它位於海陸的交接處，通常是單車騎行的一個段落，也代表一段人力引擎達到的成就。
旅行，不也是在找尋生命的燈塔，照亮蒙塵的心靈。
生活總有陰暗的一面，紅塵就是不完美，但與其詛咒黑暗，不如點亮心燈！

從燈塔南側離開，騎在草原的黃土路上，享受一段海島與高原混合的XC路線，在傳統意象中，枯黃的草原似乎是存在沙漠邊緣，竟然會與海天一色的海景同時出現，在意境上的激烈衝突讓大腦激盪不已！

風吹草地見牛羊。

這不是大漠，是黑水溝中的小島！

這段跨越草原的XC騎行美妙極了，我用錄影的方式記錄下當時的氛圍。

穿過草原後，來到全島次高點，八卦山上的東吉島氣象站。

澎湖好幾個離島都設有自動觀測的氣象站，但東吉是有人員駐守的氣象站，可見此站的重要性。東吉東側就是臺灣海峽中海象最詭譎多變的澎湖水道（澎湖黑水溝），澎湖的漁民都認為，如果東吉島的天候可航行船隻， 那澎湖海域都沒問題。而往返布袋馬公、高雄馬公的船班，也全都視東吉島的觀測氣象來決定是否開航，所以東吉氣象站有如現代的媽祖婆。

慢慢步行到氣象站西側海崖，海崖的斷面上就是東吉之眼，近處的海洋呈現夢幻的布丁藍，連接陸地的部分有海蝕平台，右側是緊鄰東吉嶼的鋤頭嶼，兩座島嶼間的海面肉眼就可見許多漩渦。再往地平線的方向看，遠方的小島就是距離約三浬的西吉嶼。

鋤頭嶼是座無人島，但仔細看看海邊的礁石上，密密麻麻的釣客，人數應該已經超過東吉嶼的人口，鋤頭嶼一定是海釣客的天堂。

一旁，是東吉最佳的眺望點，年輕的女孩，喜歡布丁藍的航行夢幻。

走過大風大浪的黑熊大哥，默默聚焦東吉聚落的滄桑！

夢幻與滄桑都在一念之間，下滑吧，回到當下。

回程的下滑是此行最爽的一段騎行，又長又緩的下坡，地景海景不斷變化，享受美景在身旁滑過的痛快，當然要用短片來呈現。

駛出東吉碼頭，告別東吉之眼，航向另一個目的地，西吉嶼。

西吉嶼在望安東南方約16公里，在東吉嶼西方約5公里。昭和6年(1931年)時有 66戶，350人，第一大姓為陳姓。因生活與營生條件不佳，1960年代末期人口銳減， 1970年代中期，居民陸續遷出，終成為無人島，是澎湖第一個遷村的島嶼聚落。

航行到西吉嶼的西北角，我們要來朝聖，西吉嶼的藍洞是目前澎湖最酣的秘境。船老大在藍洞前轉向，調整船身，朝著藍洞衝過去。

義大利的卡布里藍洞、沖繩的青の洞窟，這兩個藍洞可能是國人最熟悉的藍洞，沒想到被大家遺忘的西吉嶼也有如此夢幻的藍色光景。

西吉嶼的藍洞是成排的玄武石柱構成的海蝕洞地形，海浪拍擊藍洞，傳出隆隆聲響，陽光從洞穴上方傾瀉而下，映照在清澈的海水上，原本黑暗的洞穴與水面，就在上蒼的巧手下調出完美的翠藍色調。

藍洞前方有強烈的水流，船隻不能超越國家公園規定的一條隱形界線，以免與礁石碰撞，我們的遊船被海流帶離後，船老大再次調整船身，再次往洞口的隱形界線衝去。

再看一次藍洞全景，要看到陽光從藍洞上方揮灑而下，需配合太陽的方位，大約是在中午時分，但因台灣身處北半球，即使正午，太陽還是在中天偏南側，我們由北側拍藍洞，畫面上方就會出現耀光。西吉藍洞位於北緯23.25度，略低於北回歸線，以此推測，夏至前後幾天，太陽在正午時會行至中天略偏北一點，那幾天會是最好的拍攝時機。所以，有理由再來了.....

藍洞形成的初期是海浪水平向的侵蝕，後來因洞穴內部上方的玄武岩崩落，形成目前上方與側邊都開放的洞穴。 當地人稱藍洞為「灶籠」，藍洞的構造宛如昔日農家煮飯的大灶，前方的洞口入柴，柴火焰從上方洞口冒出加熱鍋具。事實上，藍洞在冬季時也像極了灶籠，冬天浪大，海水湧進洞內，撞擊洞穴後從頂端噴出水霧，像極了炊煮時的蒸氣，真是大自然的鬼斧神工！

轉往西吉嶼西側，綿延8百公尺的玄武岩柱構成了令人驚嘆的海崖，其中還有兩條壯麗的海蝕溝，這兩條海蝕溝剛好與藍洞形成前世今生的對照。

東吉、西吉兩座三級離島真的是被世人遺忘的秘境，離開前告訴自己，一定要規劃一趟更深入的旅行，下次來要過夜，不只要把東吉騎遍，還要在東吉露營、浮淺，如果可以，也要搶灘西吉，一睹西吉的先民遺跡與陸上風光。

地圖、路線、軌跡、航跡及拍照地點（地圖上的加減號可放大縮小，在地圖中持續按著滑鼠左鍵再移動滑鼠可以捲動地圖，點擊圖上的相機可以秀出照片的圖示，再點擊照片的圖示可以秀出照片）

資料來源：Eric的單車日記