【旅遊】山中威尼斯環線

【休閒路線－新北市】

路線：雙溪－貢寮－福隆（里程 40 km，總爬升 150 m，旅行時間 8 小時，旅行日期：2016/05/07）

來一趟人文與風景兼具的深度單車旅行吧！大河戀的場景、新北版的金城武大道，典雅滄桑的老街、原住民的金黃聖殿、鐵道迷追火車的秘境、靜謐的生態場域、臨海的單車密徑、凱達格蘭族的媽祖廟、日軍征台第一二日遺跡、百年中藥房、打鐵老店、馬偕傳教遺跡、淡蘭古道遺跡......。騎閱雙溪吟詠樂，趣賞清流到水鄉！就讓我們用單車閱讀東北角的燦爛時光。

山中威尼斯－雙溪

位處東北角群山間的小鎮雙溪，歷經多次興衰，是什麼樣的因緣讓雙溪走過這兩三百年的起落，為何一座遠離主要城鎮的山城會擁有兩座戲院、神社、鴉片館、與碼頭，為何古蹟專家林衡道教授會稱它是山中的威尼斯？就讓我們從雙溪開始騎閱東北角的故事。

要講故事，當然要找一處最有故事的角落，泰昌街街尾的雙溪口、渡船頭，雙溪最靜謐的角落，也是許多故事的交會點，就讓我們從這裡打開潘朵拉的盒子。

先把時間軸拉到1873年，一位留著長長胳腮黑鬍子的外國人與一群羅漢腳，在烈日下揮汗翻越了三貂嶺，終於來到了這個群山中的小盆地－頂雙溪。

進入溪邊的市集，一時人聲鼎沸，街道兩旁羅列各種攤位與店家，從吃的、喝的、日常生活用品、農具等一應俱全。黑鬍子背著寢具，找到街旁的一間「販仔間」投宿，放下寢具及行李，黑鬍子走到溪邊的一家小店，坐在長凳上休息，溪邊的碼頭有幾位凱達格蘭族人的漁夫，一艘漢人的舟楫剛剛從雙溪出海口的龍門社載運貨品靠岸。碼頭邊的土地公廟前圍坐著一群農民，對面，一位搖搖擺擺的員外從鴉片館走出來搭上轎子離去。

頂雙溪就是現在的新台北市雙溪區，這位黑鬍子就是加拿大藉傳教士馬偕博士，他曾經從淡水前往宜蘭傳教數十次，馬偕總是自備寢具，投宿於頂雙溪的簡陋客棧（當時稱為販仔間），但客棧衛生不佳，他深為跳蚤所苦，後來決定在雙溪買一塊地，蓋間草房當作中途休息站，漸漸擴展成教堂及行醫處所，當今的雙溪教會就是由此發展而來。（照片出處：真理大學）

馬偕走的路線就是今日所稱的淡蘭古道（當時稱為淡蘭道），是清代連接淡水廳（清領時期的北台灣）與噶瑪蘭廳的要道，這條古道自萬華，經基隆、瑞芳、越過三貂嶺，經雙溪、草嶺而進入宜蘭。雙溪是中途主要的驛站，三貂嶺是天險，無論是翻越天險而來，或者準備翻越三貂嶺的商旅，都會在此休息。熙來攘往的人群成就了雙溪的繁榮，除了市集、客棧、飯館、碼頭以外，甚至還有鴉片館呢。

隨著鐵公路的開通，淡蘭古道走下舞台，雙溪小鎮也失去了驛站的角色。

故事當此先暫停，開始自由探索雙溪的滄桑、美麗、與浪漫。

時光移動中流洩著絕美的光影，車友們都各自尋找自己專屬的靜謐角落，建立與雙溪的獨特連結。

長安街街尾，這段連棟沙岩古石牆為雙溪的繁華留下最美麗的見證。

台北來的週末移民，在老屋內妝點出心中的夢想！

長安街盡頭臨平林溪，也是渡船頭遺址。

一旁是雙溪最豪華的古厝－周家古厝，原來的主人是周步蟾，原經營源泰茂商號，為郊行之最。1895年乙未戰爭時，日軍自鹽寮入雙溪，佔據周家為指揮所，並倚重周步蟾為通譯，1896年任命首任頂雙溪街庄長，後又任區長、庄協議會員，並開採金礦、煤礦，所以被鄉民尊稱為「周總理」，二戰後周的晚輩已將這棟華屋出讓。

繼續騎尋雙溪的舊時光，在雙溪大橋東側有一家雙溪碩果僅存的打鐵舖。

看著打鐵老人，數十年如一日的職人精神，由衷感佩！

心無雜念，活在當下。身處斗室，依然海闊天空。

太陽旗在雙溪

這次騎行的主軸之一是乙未戰爭中，日軍征臺第一、二日的路線、遺址、與遺跡。

甲午戰爭清廷戰敗，將台灣割讓給日本。1895年5月29日，日軍避開基隆與淡水，選在澳底登陸。為了攻打基隆，日軍統帥北白川宮能久親王6月1日自澳底出發，下午一時到達頂雙溪（雙溪舊稱），當夜借宿在鐵匠何連慶家。何連慶家就在雙溪大橋西側，與現存的雙溪打鐵舖遙遙相對。

乙末戰爭為期5個月，北白川宮能久親王在攻下台南後宣布平定台灣，但一週感染霍亂（或說瘧疾），返抵東京後病逝。日本人將其神格化，台灣神社以能久親王為主祀神祇，何連慶家也被闢為頂雙溪御遺跡所，隸屬台灣神社。

雙溪鄉誌如此記載：

何連慶鐵店原址在民眾服務站與郵局之間，昔名田寮後，為何連慶所經營鐵店，明治二十八年(1895年)於六月一日由日本親王「北白川能久親王」主軍入頂雙溪，當晚借宿本街北畔田寮後，鐵匠何慶家，大正間，闢為「頂雙溪御遺跡所」慶後裔位躋仕紳，何慶本中壢客籍人，來三貂入贅連氏女，冠姓稱「何連慶」，時為新築未久之土埆瓦屋，建物33尺，深21尺，分為正廳與左右廂三間，區分六室，左端屋簷下搭建一廚房，正面留有十尺「亭仔腳」，大正七年(1918年)，頂雙溪支廳與地方人士洽商，購為紀念物，地主獻地，歸管於台灣神社，當年六月一日，首次舉行祭典於此，之後，地方制度改革，劃分為雙溪，貢寮二庄後，改為每二年祭典一次，名「故北白川宮殿下御遺跡所」，神道，鳥居，石燈，規模比擬神社，凡祭典日，庄內官民聯合主催，官衙，學校，學童，並協議會員，區總代，保正，甲長，壯丁，規定來此參拜，昭和四年(1929年)改年祭一次，光復時廢，復數年遺跡亦改建。

2010年時曾訪談雙溪的耆老，在太平路泰昌街口開雜貨店的阿伯參加過頂雙溪御遺跡所的祭典，快八十歲的他身體仍然很硬朗，談起那段經驗他還是很激動「那是強迫參加的，而且他們很侮辱人，祭典後發放麻糬，就故意丟灑在地上，我都不願去撿！」

雙溪最悠久的中藥舖林益和堂，第四代傳人林顯揚老先生也告訴我，他小時候常在神社玩，爬上爬下的。應該是二戰後就荒廢了，成了孩子的遊樂場。目前遺址上已看不到任何遺跡，雙溪因礦業再度繁榮時，這裡蓋了育樂戲院，礦業沒落後人口外移，戲院停業，改建為外銷成衣工廠，後亦停業。前幾年拜訪是低度利用的空地，現在經營回收場。對照現地及日治時代的照片，只有屋後的那片山林還相似。昔日曾經是雙溪最神聖肅敬的神社，後來變成喧囂娛樂的戲院，現在又成為雜亂的回收場。歷史的變化總是讓人唏噓！

如果，人們可以從過往悟出世事流轉的軌則，眼光放長一點，就不會被眼前的順逆成敗遮蔽了整個視界。靜下心來，從旁觀的角度再審視一次，好與壞，得與失，都只是短暫又狹隘的觀點。

看看，雙溪最好吃的窯烤麵包就在回收場的大門前！

想騎上頂雙溪御遺跡所後方那片山林嗎？很陡，但也值得！入口處在太平路大同路口，看到雙溪公園牌樓，順著這條小路往上騎就對了。途中會經過一個「保我黎民碑」，上方有一座涼亭，視野不錯，日治時期留下來的雙溪老照片不多，有一張頂雙溪公園的照片應該就是這裡，好好對照一下吧。

註：遊記發表後，網友Sandia Chien告訴我雙溪耆老相關的回憶，徵得Sandia及原出處同意，敬錄如下：

世代住雙溪伍份耆老談起記憶中的淡蘭古道－雙溪段，91歲耆老回憶：日據時期，毎年6月1日，日本人都會走番仔路上頂坪，到現在保我黎民碑附近，打大砲，再下山到新戲院（育樂戲院）座落位置後方，相撲比賽，參加的人都是台灣籍日本警察人員，有貢寮隊、澳底隊、雙溪隊，日本籍警察只做記錄和維持秩序！目的推測為展示皇民化的成果，以及日人侵台記念日。耆老說：當時私下稱呼日本人，為番仔，因此日本人每年年6月1日必走的路，才稱為番仔路！就是現在的淡蘭古道一雙溪段，那門大砲現安座在雙溪火車站後方的南天宮。

雙溪曾經的輝煌

好吧，我們再來騎尋雙溪的另一座戲院。東和戲院位於雙溪會流處的東側，牡丹溪左岸，從東榮街的小巷進入，入口處不顯眼，騎單車的好處就是不怕鑽，不怕白走，充分享受探索與發現的樂趣。隱身在巷內的戲院有夠神秘，巷底拱門後方就是售票口了，掏錢買票吧！

東和戲院的主建物已經拆除了，只留下東側與南側的兩面牆，東側的牆面爬滿草藤，圓形的拱門與斑駁的壁面散發著滄桑美感。有資料說這是放映的壁面示意，後來遇到在地解說員黃老師，他告訴我們螢幕是在靠北側的牆面，這塊白板應是這兩年活動中放映用的。

戲院遺址上還有幾塊拆除時留下的TR磚，這是日治時期台灣煉瓦株式會社所出產的紅磚，該社的紅磚分為四個等級，TR磚是第一等級。

豪爽的在地解說員黃老師，真的是有緣千里來相會！他小時候常來看免錢的戲尾。電影快結束前五分鐘，開放自由進來，看最後的高潮結局，可以吸引鄉人購票看全場。

回到東榮街，不遠處就是雙溪教會。雙溪教會是馬偕博士親自興建的，於1887年5月20日完工。1954年重建，教堂旁立有重築紀念碑。教堂內還保留著馬偕親筆寫的「耶穌聖教」石匾。

準備離開雙溪市區，什麼？還漏掉林益和堂！沒有啦，回程還會回到雙溪，要留一手讓大家期待啦！

大河戀

離開市區，騎在日軍踏上台灣土地第一段行軍的道路上，不久，就見前方探子停在路邊，持槍掃射，莫非已經與日軍遭遇！定神一看，原來是看到帥哥在溪釣，我們已經騎進大河戀的場景中。

這是日軍參謀本部1895年繪製的地圖，上面也標示了1895年5月29日晚上已登陸部隊的部署，我們往東騎的北38鄉道，約當於這張地圖中三貂溪（現在稱為雙溪）北側的路徑，北38可算是一條古道了，日軍在1895/5/30就是沿此路向西側的頂雙溪挺進。

北38車輛稀少，是很理想的單車道。陡坡不長，入門者挺一下就過去了，頂多牽一下車！

騎到魚桁，轉進孝思堂，這是一間美麗的客家祠堂。

呂氏孝思堂的石砌主體約建於1928年，古樸的造型與兩扇石造圓窗都深深吸引著旅人的目光，室內的部分木構還保持著1928年建造時的原建料。

「華金衍派」這個堂號最讓人摸不著頭緒，我一直受限於衍派這個名詞，甚至認為這匾額可能已遵從電腦時代由左至右的書寫方式，祖祠大牌上寫的是「河東堂」，這是呂氏堂號，而呂祖謙是呂氏浙江開基主，世居浙江婺洲金華，孝思堂內的橫匾應該是「金華衍派」之意。本文發表後，網友Job來信指教：「中國書法是由右而左，因此古代匾額念法也應由右而左，『派衍金華』自許氣派典範衍生自金華。」

圓窗美景，歷百年不衰！孝思堂，追火車的好地方！

再度回到北38，藍天白雲、碧綠水漾，每一個轉彎都是驚嘆！

騎經貢寮，斑駁的鐵路圍牆、鋼架支撐的倉庫、生鏽的機器，慢慢感受聚落曾經的風華。

到了新社橋，在橋上休息，一邊等待後方車友，也一邊瀏覽雙溪醉人的河景。

忽然聽到大冠鷲的鳴聲，抬頭一望，就在上方盤旋。大冠鳩處在食物鏈的最頂端，可以見到它的地方都是生態很豐富的地方！

太陽旗之 D-Day

北38接北40，在北40匯入台2線前的小地名叫頂店。這裡有一戶三合院，很可能就是1895年日軍隨軍記者所記錄的石頭屋。日軍隨軍記者是這樣描述的：登陸點的當地人順從，所以當地建築並沒有遭到損壞，特別是已近兩百年的石屋。這戶三合院已經數次整容，右側第二護龍還留有整排傾頹的石屋，從石頭牆面依稀可以復原日本記者的敘述。

正身原來也是石屋，但最近剛貼皮，已經看不出石壁質感，格局維持不變，從內部還可瞥見一點石頭屋的端倪。日軍隨軍記者臆測的石屋年齡應該不對，參考附近的開發史，當時最多只有百年。

沿著台2線旁的單車道北行，來到鹽寮海濱公園，猜猜看為何跑到一個沒有遊客的公園？

沒錯，從鹽寮海濱公園到舊社這段海灘，就是日軍在1895年5月29日的登陸地點。日軍登陸時與清軍有激烈交戰嗎？吳德功寫的「讓台記」中有詳細描述：

日本海軍大將樺山帶兵艦十五艘，統帶步兵四大隊、工兵一中隊、衛生隊半部、騎兵一大隊，次於三貂角澳底。時西北風烈，各船皆力抵風威。我統將張兆連、分統官副將曾蘭亭帶勇三營，在地防堵。日軍工兵一中隊、步兵一中隊奮勇先登岸，與我防兵少數接戰；一時半間，我軍放去澳底潰散。

論曰：當時大兵多扎基隆、滬尾要塞，以為日本艦隊必由此處攻擊。樺山精海戰之術，偵探三貂角澳底港深可泊巨艦。而我國官弁視為荒僻之地，不派大軍駐守，僅少數之兵防堵而已。故樺山一鼓登岸，以為根據地。翌日，近衛師團亦連䑸而入。此兵法所謂攻其無備、出其不意焉。

樺山資紀果然是攻其不備，選擇鹽寮登陸，不只守軍少，還可利用三貂溪行駛船隻運送人員物資。由日軍參謀本部繪製的地圖也可知道，當時的日本謀台已久，早已密遣大批人馬入台調查，才能有如此精密的地圖。

根據日本史料，5月31日早上七點，北白川宮冒著風雨於澳底（今稱鹽寮）上陸，隨從在海濱林投樹叢生的甘藷田中架設天幕露帳，又從御乘船薩摩丸搬來椅子，北白川宮就在此統理軍務，當夜也在此「御露營」。

當天樺山總督就指示要標記北白川宮露營之地，管理部長以木牌立碑標記，1896年，樺山命台北砲兵工廠改鑄清國砲身為砲彈型紀念碑，立於原處。對照現地，二戰後改立鹽寮抗日紀念碑。

壯闊的濱海自行車道

鑽入海濱的樹林，循著自行車道南下，樹林不高，無法遮蔭，但滿眼綠意，又有浪濤聲伴騎，讓人沈醉在清新又帶點鹹味的太平洋岸！很驚訝，這麼美的自行車道，除了我們，很少遇到車友。可能因為台2線旁也劃了自行車道，那是環島一號線的一部份，如果車友沒有做功課，多沿著標線騎，可惜了！

樹林少了，只剩低矮的林投樹，視界開闊起來，望見福隆沙灘、三貂灣，還有三貂角上的荖蘭山、福隆山。眾人皆停下車，記錄這動人的美景。對照上文日軍記者拍的登陸後照片，三貂灣的海岸及山丘特徵歷百多年而不變。只是，當時剛登陸的士兵心情與我們騎車旅行應該是天差地別的。

鮮紅的龍門吊橋長達兩百公尺，騎在橋上有乘風的快意，也有居高臨下的刺激。

龍門吊橋不只壯觀，橋上的視野更是一級棒，車友們紛紛停下車，記錄下動人的景觀。這是橋上遠觀三貂灣，福隆沙灘、荖蘭山盡入眼底。應該沒看過這個角度的福隆沙雕吧！單車旅行可以讓人改變看世界的方式。

如果覺得龍門吊橋不夠刺激，接下來可以更刺激，扛起單車，爬上這段長階梯。當然，如果您不想當神力女超人，推車也可以！

騎過龍門營地旁的山丘，騎過遊客中心前的綠廊，接下來是……沒錯，福隆便當！

血脈與靈魂的結晶

酒足飯飽後，喔，不，沒有酒，只有挫冰啦。接下來是冷氣行程－舊草嶺隧道。全長2,167公尺的舊草嶺隧道是宜蘭線的關鍵工程，於1921年動工，南北同時施工，1924年竣工。臺灣總督府於該年11月30日舉行宜蘭線通車典禮，12月1日正式營運，貢寮庄停車場（今貢寮站）及澳底停車場（今福隆站）也於同日啟用。

舊草嶺隧道施工期間曾流行瘧疾，再加上工程意外，開鑿期間總共有11人殉職，受傷者達三百多人。宜蘭線通車時，台灣日日新報以「血脈與靈魂的結晶」為新聞標題，表達對開路者的悼念。隧道北口北側約100公尺，豎立了吉次茂七郎紀念碑，紀念當時病歿的現場監督員吉次茂七郎技手。

碑文中譯如下：

吉次君係福岡縣人，就讀於名古屋高等工業學校，畢業後任職於鐵道部，旋即志願從軍一年。獻身軍旅，官拜陸軍砲兵少尉，退役之後立即復職，時值宜蘭鐵道工程

動工之際，被遴選為工程現場總監，日以繼夜辛勤工作。三貂嶺及草嶺二隧道之能完成，端賴君之努力所賜至鉅。然在工程中竟罹患黑水熱，病發僅四日，藥石岡效，於大正12年1月27日溘然於此逝世，得年三十有四，嗚呼哀哉！工程同仁商議特立此紀念碑，以資永懷，並告慰君在天之靈也。

大正十三年十月九日草嶺隧道完成之日

舊草嶺隧道位於新北福隆和宜蘭石城間，膾炙人口的臺語民謠丟丟銅，就是描述火車經過該這個長隧道時，水滴落下來的景象。丟丟銅在日治末期曾經被禁，起因於1943年的一場舞台劇公演，將丟丟銅等三曲搬上舞臺，違反了當時總督府對於方言「只准演奏，不准演唱」的規定。

舊草嶺隧道因單線通車不敷使用，於1986年另建新草嶺隧道，舊隧道封閉近20年，後由東北角暨宜蘭風管處規劃為結合歷史、文化、觀光的鐵馬隧道，於2007年重新開啟。

舊草嶺隧道南北口門額均以草書題字，北口「制天險」為當時台灣總督府鐵道部長新元鹿題，南口則為當時台灣總督府總務長官賀來佐賀太郎題的「白雲飛處」。兩幅題字的書法都蒼勁有力，而舊草嶺隧道通車時是東南亞最長的隧道，用題字來歌頌工程的成就，用力與美來彰顯日本當時的國力！

南口的題字另有一說是「國雲飛處」，造成一字雙解的罕見情況，「白雲飛處」反應著當地自然環境，「國雲飛處」反應著當時日本社會與官員的民族氛圍，東北角暨宜蘭風管處曾將兩種說法並列，但後來卻由交通部長直接定調這個涉及歷史的問題，殊為可惜！個人認為，如果無法找到充分的直接證明，兩者並列反而可以反應台灣社會的多元性與包容力。

從隧道出來，眼前豁然開朗，視界的變換讓人為之一振，太平洋就在眼前展開，龜山島赫然在望！

田寮洋濕地

回到福隆，轉入田寮洋濕地，這是一片生態豐富的田野，鳥人的聖地，也是鐵道迷的天堂。

凱達格蘭的黃金祖廟

穿過公墓，我們來到田寮洋西北側，這裡有一棟金黃的建築。這是凱達格蘭族的巴賽祖師廟，轉到後方才得見正門與廟額。

眾人皆對凱達格蘭族的祖廟好奇，這是潘姓祖祠，屋內除了凱達格蘭的繪畫，最讓人好奇的是神桌上的「山西祠」大牌，旁邊有注解「祖曰來自山那賽，閩音譯之山西也」。有學者認為，山那賽羅馬拼音Sanasai，有許多台灣原住民的口傳歷史都稱祖先來自山那賽，山那賽有可能是南洋某地，或是南洋的巽他古陸地。祠堂內外，混合了漢人、教會、與原住民的文化圖騰。

凱達格蘭族的媽祖廟

再往北來到貢寮的慈仁宮，清領時期稱這裡為三貂社，日治時稱新社，戰後改名雙玉村。相傳道光年間，三貂社民在海岸撿拾之際，在今福隆桂安發現漂流在岩石間的聖母神像，抱回家供奉。因神靈顯赫，有求必應，信徒日增，在道光咸豐之際，由地方原住民與漢人集議，初建草茅廟，至咸豐9年(1859年)，改建土角壁草茅廟殿，光緒4年 (1878年)，改建石壁蓋瓦，廟貌沿續至今。廟內有牌匾落款「紳耆民番暨信士等敬立」，這是原住民與漢人合建此廟的直接證據。

也許因為採用沙岩材料，慈仁宮的石構都面臨嚴重的風化問題，慈仁宮廟埕前有一對古樸的石獅，也嚴重風化。

廟埕前還有凱達格蘭族文化史調查小組豎立起兩塊鐵皮牌，其中一塊簡述三貂社及東北角地名的歷史沿革。慈仁宮北側還有一塊「奉憲嚴禁持械擄劫碑」，這是清咸豐6年時，由淡水同知唐均所立的古碑。石碑風化嚴重，僅能辨識一些大字。

慈仁宮後方還有一座土地公廟，格局與形式都與東北角常見的土地公廟類似，比較特別的是這座土地公廟的屋脊、屋頂、及正立面都有較精緻的雕刻。

田寮洋天堂路

拜訪完田寮洋北側的住民區域，接著就要滑入田寮洋的中心，這裡有一條田寮洋的天堂路。不約而同的，大家都放慢了腳步，緩緩地騎在當下，用全身的細胞感受這片濕地的美。如果有火車經過，又是另一番景象。到了南側，地勢較高，可以拍攝到天堂路的全貌，這時就輪流來幾張美麗的田園獨照了。

穿過鐵道，遇見另一個驚喜，蜿蜒的曼波路同時滿足視覺與騎行的快感，專注、放鬆，用全身享受內心與土地契合的脈動！

下雙溪的傳說

德心宮絕對是貢寮地區的大廟，媽祖神像為乾隆年間由莆田湄洲天后宮分出，是全台十三所由湄洲祖廟分靈而出的媽祖廟之一。此地有水患，目前規模是2008年加高地基重建而成。

德心宮位於下雙溪，昔日為望遠坑官渡口，是往來草嶺古道必經之地。相傳清台灣總兵劉明燈往來淡蘭時曾掛單此廟。另傳日治時期，媽祖神冠被偷，當地有人舉報為附近工人所為，警察大人拘捕工人拷打，還是無法找出神冠。多日後，宜蘭市一家銀樓，有來客要鎔化神冠一頂，但神冠上德心宮三個字一直鎔不掉！老闆直覺有異，立即報案。警察大人一追查，賊人正是當地的舉報人，競相走告媽祖神蹟。